Каждый человек, независимо от того, фотограф он, художник или далекий от искусства «черствый сухарь», любит наблюдать за восходом, огненным закатом или пронизывающими туман лучами солнца. Что же в первую очередь привлекает внимание зрителя? Конечно же, это все многообразие света, направленного прямо на зрителя. По своей природе свет бывает мягкий и рассеянный, а порою он становится таким интенсивным и направленным, что хочется зажмуриться. Такой вид освещенности условно называется КОНТРОВЫМ и, так как моя статья посвящена пейзажу, в дальнейшем будем его рассматривать исключительно с точки зрения пейзажной фотографии (фото 1).

фото 1.

 

И для начала давайте дадим более полное определение контровому свету:

Контровой свет – это свет, источник которого находится позади объекта съемки и имеет направление, близкое к оптической оси объектива. Слишком заумно? Если говорить проще, то это свет, направленный прямо в объектив, источник которого практически всегда находится в поле кадра.

 

 

1. Сильные стороны контрового освещения.
Наша задача – понять, в чем же заключается привлекательность «контровика» как освещения для фотографа и какие плюсы он несет художественной съемке? Попробую раз-ложить все по полочкам. 

1.1. Композиция. 
Начнем с композиции. Помните вопль Эллочки Щукиной при виде блестящего чайного ситечка из бессмертного произведения Ильфа и Петрова? Подобным эффектом на зрителя обладает красиво снятый контровой свет. Расположив в кадре источник яркого света, мы сразу привлекаем к нему внимание зрителя, даем ему отправную точку для дальнейшего рассматривания фотографии. Классическое расположение источника контрового света – одна из точек пересечения линий золотого сечения (или диагоналей золотого сечения фото 2) для стандартных форматов кадра (2:3) и центральная часть кадра для панорам и квадратных кадров (фото 3).

фото 2.

 

фото 3.

 

1.2. Передача объема на плоскости.
А знаете ли Вы, как лучше всего передать объем в пейзажной фотографии? Если никогда не снимали в контровом свете пока еще нет! Ибо этот свет делает просто невозможное! Каждая травинка, каждая веточка выделяются на общем фоне, а просвечивающиеся насквозь листья начинают переливаться просто фантастически яркими красками (фото 4). На этот эффект синхронно работают два правила – выделение контрастом и разная степень освещённости объектов. Однако в качестве небольшого предостережения для начинающих, следует заметить, что если ранее Вы не сталкивались с контровым светом и не знаете, как победить «контровик» (т.е. не читали этой статьи, либо не советовались по этому поводу с профессионалом), то у Вас стабильно будут получатся силуэтные зарисовки, в которых говорить о каком-то объеме не принято. Также тяжело передать объем теневой части объектов, особенно больших (склоны гор, стволы деревья крупным планом и т.д.), но все это легко может окупиться общим ощущением трехмерного пространства (фото 5). 

фото 4.

 

фото 5.

 

1.3. Зрелищность.
Следующим большим плюсом контрового света является его общая зрелищность. Красота и качество фото, на которых изображены пресловутые рассветы и закаты, за которыми неустанно охотятся пейзажисты, на 70% зависят от того, насколько фотографу удастся передать состояние восходящего (заходящего) солнца, и лишь на 30% от красиво освещенных деталей ландшафта. Включите в кадр красивые закатные облака – и снимок уже будет привлекательным, несмотря на невзрачную местность (фото 6). Если же погодные условия сложились так, что небо абсолютно чистое, то пусть солнце станет тем недостающим элементом, который восстановит равновесие между пустым небом и насыщенным деталями передним планом (фото 7).

фото 6.

 

фото 7.

 

1.4. Сюжеты.
Всякий пейзажный фотограф знает, как порой трудно найти сюжеты для снимка. И знаний с идеями полная голова, и техника в рюкзак не помещается, и штатив дорогущий купили - а достойных фотографий все нет и нет. Если вы подружитесь с приемами съемки в контровом освещении, шансы получить красивый снимок увеличиваются многократно! Приведу несколько примеров. Сложите вместе утренний туман, обычное дерево, восходящее солнце и в результате получите лучезарный, сказочный сюжет (фото 8). Или вот более простой пример: зайдите в лес, спрячьте солнце в густых ветвях деревьев – и получите долгожданный кадр там, где до этого снять что-то красивое не получалось, а по дороге домой спрячьтесь за высокой травой и просто сфотографируйте её на просвет (фото 8.1). То есть, как видите, вариантов игры с контровым светом в постановке сюжета – «тьма», если так можно говорить о свете, нужно просто не бояться экспериментировать.

фото 8.

 

фото 8.1.

 

2. Сложности, возникающие при съемке контрового света.
Однако, несмотря на всю свою общую привлекательность, контровое освещение настолько сложно и неудобно снимать, что фотолюбители на первых порах просто его избегают. В чем же заключаются проблемы?

2.1. Перепад яркости в кадре.
Человеческий глаз – это настоящее чудо природы. Он умеет практически моментально менять «экспозицию» при переводе взгляда с места на место, т.е. полюбовавшись ярким закатом, вы опускаете взгляд и уже через долю секунды спокойно разглядываете местность. К сожалению, даже самый современный фотоаппарат пока что не способен создавать качественные фотографии при таком большом перепаде яркости. Так называемый динамический диапазон матриц довольно ограничен и не может охватить такой разбег экспозиции между самыми яркими и темными участками (фото 8.2). С переменным успехом производители пытаются решить эту проблему на программном уровне (снимая несколько кадров с последу-ющей склейкой и т.д.), но результаты в большинстве своем плачевны.

фото 8.2.

И потому, чтобы как профессиональные пейзажисты не совершать ошибок на этой почве, давайте разберемся, как работает техника при съемке контрового света. Как правило, в фотоаппарате установлен матричный (интегральный) режим экпозамера, который замеряет яркость по всему кадру и вычисляет некую усредненную экспозицию. Если мы снимаем сцену, в которой преобладают яркие участки, то камера, как правило, попытается проработать именно их. И наоборот, если в кадре много темных деталей, то приоритет останется за ними. Вот так и появляются миллионы силуэтных снимков с красивейшим небом и угольными ландшафтами или «пересвеченные» фотографии с детально проработанными тенями. А ведь хочется получить «золотую середину», чтобы и небо было красивым, и пейзаж натуральным. На вопрос «и как же это сделать?» я обязательно отвечу чуть позже.

2.2. Ухудшение качества.
Снимая контровой свет, особенно яркий, будьте готовы к ощутимой потере качества снимка. В первую очередь страдает контраст. Его снижение порой настолько велико, что приходится прилагать массу усилий на его восстановление при обработке. Вторым коварным рифом становятся блики. Даже сложные оптические схемы дорогих объективов не справляются с переотражениями, возникающими при попадании на линзы сильного контрового света. Малейшие пылинки, разводы на стекле становятся причинами возникновения дополнительных бликов, «лучей» и прочих нежелательных явлений, особенно на закрытых диафрагмах (фото 9). Особо ярко выражаются эти проблемы при использовании  широкоугольных и сверхширокоугольных объективов. При выборе оптики для съемки пейзажей не забывайте проверять, как ведет себя тот или иной объектив при контровом освещении. Важно! Ни в коем случае не фокусируйте на яркое солнце длиннофокусные объективы, иначе Вы рискуете сжечь не только матрицу, но и сетчатку глаза!

фото 9.

 

Подведем первые итоги. Мы узнали, что такое контровой свет, изучили его положительные свойства и предупредили некоторые проблемы при съемке. После этого самое время перейти к рекомендациям к постановке самой съемки.

3. Как снимать контровой свет.
В настоящий момент в пейзажной фотографии используются три варианта съемки контрового освещения. Давайте разберем каждый из них.

3.1. Съемка контрового света при помощи нейтральных градиентных свето-фильтров.
Рано или поздно все пейзажные фотографы сталкиваются с нейтральными градиентными светофильтрами (дальше по тексту - просто градиентными фильтрами) – кто-то на практике, а кто-то просто в теории. Не углубляясь в технические дебри, напомню, что градиентные фильтры бывают разной плотности, с мягкой или жесткой границами перехода между притемненной и прозрачной частями, а также отличаются по своему формату (прямоугольные и круглые). Суть использования фильтра очень простая. Правильно расположив затемненную часть фильтра (например, на небо), мы добиваемся «выравнивания» экспози-ции между темными и светлыми участками кадра. В настоящее время предпочтение отдают прямоугольным фильтрам (фото 10), которые крепятся на специальных держателях - компендиумах и позволяют регулировать (сдвигать) линию градиента. Такие системы подходят к большому количеству объективов, не привязываясь к диаметру резьбы крепления к объективу (при помощи специальных переходных колец). На первый взгляд – средство универсальное и безотказное, но на самом деле все не так просто. 

При незначительной разнице в яркости (до 3-х «стопов») и ровном горизонте все проходит более менее гладко. Но таких сюжетов не так и много. Яркий контровой свет может вызывать разброс экспозиции до 7-8 ступеней, и применение светофильтра такой плотности будет настолько сильно бросаться в глаза, что фотография будет испорчена. Линию горизонта часто нарушают горы, деревья, здания и т.д., верх которых будет притемняться вместе с яркими участками, опять же нарушая естественность восприятия. Главное достоинство таких светофильтров – простота получения результата и минимум последующей обработки. К минусам можно отнести еще тот факт, что хорошие, качественные фильтры стоят ОЧЕНЬ дорого, и их нужно иметь не один, и не два, а целый комплект. Недорогие градиентные фильтры существенно ухудшают качество снимков и накладывают на изображение паразитный оттенок.

фото 10.

 

3.2. Съемка контрового света при помощи нескольких кадров.
Не решив проблему контрового света простым путем, давайте попробуем прибегнуть к цифровым хитростям. Второй способ снять сложный свет – это съемка сюжета несколькими кадрами с разной экспозицией (брекетинг по экспозиции). Что это значит? Все довольно просто. Мы подбираем несколько экспозиций, которые позволяют проработать снимаемую сцену как в ярких, так и в темных участках. В большинстве случаев для этого хватает «разбега» в 3-4 ступени, поэтому я рекомендую использовать так называемую «эксповилку». В этом режиме фотоаппарат делает кадры с заданным интервалом по экспозиции, например: 0 EV, -1 EV, +1 EV. Потом полученные результаты объединяются в один снимок (фото 11., 11.1.) в одной из программ (я делаю это в Adobe Photoshop, и не путайте этот способ с пресловутым HDRi). Если «эксповилки» не хватает, нужные значения экспозиции выставляем вручную. 

фото 11.

 

фото 11.1.

 

Этот способ всем хорош, но учтите следующее:

а) В кадре не должно быть движущихся объектов (предметов). Колыхание ветвей, дрожание листвы сводит на нет все старания или, в лучшем случае, сильно увеличивает время, затрачиваемое на обработку.

б) Съемка должна вестись очень аккуратно, и обязательно со штатива. Настоятельно рекомендую при этом использовать дистанционный спуск или применять съемку по таймеру. Кстати, поищите (установите) в своем фотоаппарате режим съемки по таймеру, выберете нужные параметры эксповилки и снимайте в таком режиме 2 секунды таймера, а потом камера делает все три экспозиции. Это очень удобно, если нет необходимости выполнить п. в.

в) Если вы хотите избежать падения контраста и появления бликов, попробуйте применить следующую хитрость: в момент съемки экспозиции, рассчитанной для ландшафта (обычно это самая длинная выдержка), закройте источник света пальцем или каким-нибудь предметом (фото 12).

фото 12.

 

г) Не забывайте, что брекетинг по экспозиции должен отрабатываться по выдержке, а не по диафрагме, иначе у вас будут проблемы с ГРИП при сшивке этих кадров. Не забудьте отключить Auto ISO, иначе сдвиг по экспозиции может просто не получаться за счет изменения чувствительности.

д) Бывают случаи, в которых даже этот мощный способ не в состоянии «побороть» динамический диапазон освещенности (в идеале снять можно все, но результат будет ужасным). Тогда мы просто поднимаем руки (т.е. сдаемся) и принимаемся снимать силуэты или ищем другие сюжеты.

 е) Настоятельно рекомендую, а в случае, описанном в разделе 3.3 – настаиваю на съемке в формате RAW.

ж) Для того, что бы ослабить интенсивность светового потока в несколько раз, достаточно «спрятать» источник света за какой-то небольшой предмет, например, за ветви дерева (фото 12.1).

фото 12.1.

 

3.3. Съемка контрового освещения одним кадром в формате RAW.
Ни разу не снимали в формате RAW? Срочно пробуйте, иначе этот вариант съемки контрового света пройдет мимо вас! Как мы знаем, в RAW файле содержится много избыточной информации, которую процессор камеры не использует при построении файла JPEG. Специальные программы, RAW – конверторы, позволяют нам «добыть» её и использовать в своих интересах. В своей практике я обычно использую Adobe Camera RAW. Открыв RAW-файл в одной из этих программ, мы многократно конвертируем его с разными экспозициями (как в «плюс», так и в «минус») и объединяем их в одну фотографию в Adobe Photoshop при помощи слоев и масок (фото 13). В последних версиях Adobe Camera RAW (Light Room) простые сюжеты можно обработать при помощи градиента и кистей непосредственно в самой программе. Данный способ был бы полностью универсальным, если бы запас динамического диапазона матрицы был бы бесконечным. Но, к сожалению, это не так. Поэтому варианты применения ограничены возможностями фотоаппарата и, в основном, определяются экспериментальным путем для каждой конкретной модели. Небольшие советы по съемке сложного освещения, в том числе и контрового:

  • старайтесь установить некую усредненную экспозицию, которая вам позволит получить из RAW-файла как светлые, так и темные участки изображения.
  • если вы начинающий фотограф, или свет очень сложный – перейдите в режим съемки с эксповилкой шансы получить искомый «усредненный» RAW-файл станут гораздо больше.

 

фото 13.

Успешных кадров вам, друзья!

Специально для проекта Phototours искренне ваш, Александр Киценко.